Александр Шумский: «RFW существует по тем же принципам, что и все ведущие недели моды»

C 28 марта по 4 апреля в Конгресс-центре ЦМТ на Красной Пресне пройдет Russian Fashion Week сезона осень-зима - 2009/10. Неделя обещает стать одним из самых запоминающихся модных и культурных мероприятий нынешней весны. Свои коллекции на подиуме главной модной недели Восточной Европы представят ведущие отечественные и западные дизайнеры. В преддверии открытия RFW ее генеральный продюсер Александр Шумский дал FashionTime.ru эксклюзивное интервью.

- Чем нынешняя RFW отличается от предыдущих?

- В этом сезоне будет чуть меньше показов. Зато мы впервые делаем большое открытие RFW с демонстрацией коллекции Вячеслава Зайцева.  

- Почему список участников утверждается в самый последний момент и можно ли с этим как-то бороться?

- Увы, так сложилось с  самого первого сезона - это стандартное явление. Как с этим бороться? Воспитывать рынок. Обычно это происходит так: кто-то в последний момент не нашел возможности, кто-то не успел доделать коллекцию. На Миланской неделе такого конечно, нет, хотя в этом сезоне и они расписание участников опубликовали на две недели позже, чем обычно. Для них это, конечно, исключение из правил, а для нас, к сожалению, в порядке вещей. Разумеется, ситуация, когда в последние дни приходится менять расписание на треть, ненормальна.

- Есть ли на неделе моды понятие прайм–тайм?

- Нет такого понятия. Позднее время для показа - это не всегда хорошо или удобно.  Например, Вячеслав Зайцев предпочитает делать показ в 16-17 часов. Если клиенты и почитатели какого-либо дизайнера не готовы прийти к нему на показ в 9 утра – это проблема дизайнера.  В Милане ни свет ни заря залы уже набит битком, потому что для тех, кто приходит, это важно.  

- Почему RFW не практикует работу шоу-румов?

- Давайте разберемся, что такое шоу-рум. Если вы имеете в виду возможность, посмотрев коллекцию, тут же что-то купить, то это ретейл. А шоу-рум - это оптовые продажи. Их в конце марта уже никто не делает - к этому времени байеры уже все для себя решили. Создание шоу-рума, привлечение байеров - это прерогатива дизайнера и его коммерческого директора. RFW на сегодняшний день существует по тем же принципам, что и все ведущие недели моды, включая Миланскую.  

- Получается, из-за сроков бессмысленно и участие на неделе моды байеров?

- Байеры никакого отношения к неделе моды не имеют. Времена, когда они приходили и отсматривали показы, давно прошли. Сегодня практически все недели моды, а их больше 60 по миру, несут одну функцию – это промоушен. Задача недели моды – собрать все лучшее, что есть в стране, и показать. Коллекция, по большому счету, - это рекламная акция. На Миланской неделе Prada показывает 50 луков, а в шоу-руме у них 400-500 вещей. Помню, 5 назад на модных неделях в России после показа все мчались вниз и раскупали то, что увидели. Многие дизайнеры даже отказывались весной делать коллекцию для зимы - они говорили, что байеры все равно не придут, и поэтому весеннюю коллекцию надо продавать тоже весной. Приходилось долго убеждать, что для того, чтобы байеры пришли, необходимо демонстрировать стабильность, цикличность, постоянство. Обратной ситуации быть не может.

- Что Вы думаете о перспективах русских дизайнеров на отечественном рынке в новых экономических условиях?

- Одежда от отечественных дизайнеров сегодня на каждом третьем покупателе. Еще 7 лет назад такого почти не было. Вообще хочу сказать, что кризис – это очень хорошее время, чтобы запустить свой бизнес. Стоимость его запуска сейчас в разы отличается от того, что было год назад. Сейчас очень хорошая возможность для тех, кто талантлив, активен, обладает пробивной способностью.  Даже магазины более лояльны в ценовой политике – еще 2 года назад не все из них брали одежду наших дизайнеров.

- Из каких источников Вы предпочитаете получать информацию о моде?

 

- Я пользуюсь только интернетом. Нашим и западным. Глянец мало помогает с точки зрения информации.

- Что бы Вы пожелали журналистам, пишущим о моде?

- К сожалению, я лишний раз убеждаюсь, что нет пророков в своем отечестве. Например, Анну Винтур (Anna Wintour) я видел в маленьких магазинчиках даунтауна, на небольших показах. Она постоянно находится в поиске новых имен. А у нас главные редактора ходят только на топ-дизайнеров, а это неправильно. Такая политика никак не развивает модный процесс, ведь задача прессы - открывать новые имена. Именно поэтому в сетке RFW всегда есть дебютанты.

- Как Вы относитесь к тому, что с каждым годом количество модных недель в нашей столице увеличивается?

- Мне все равно. 20 лет назад в мире было 4-5 недель моды, а сейчас их более 60. Только в США их более 15. Понимаете, у каких-то людей есть личные амбиции, и они хотят их удовлетворить. Ради бога. Если мы будем реагировать на все это, у нас не останется времени ни на жизнь, ни на работу. Поэтому мы занимаемся своим делом и, видимо, не так плохо, потому что Марио Базелли (Mario Boselli), президент Национальной палаты моды Италии, приезжает именно на RFW, и ни на какую другую неделю моды. Вред от обилия  недель моды в том, что нет должного отсева и много показов, которых в принципе не должно быть. Плохие дизайнеры размывают общую картину.

- Какую из недель моды на постсоветском пространстве, кроме московских, Вы бы выделили?

- Санкт-Петербургскую и Киевскую. В Cеверной столице очень сильная школа дизайнеров – у питерцев свой стиль, традиции и, главное, высокий уровень образования. Хотя в Москве тоже есть лаборатория моды с непревзойденным педагогом Вячеславом Зайцевым, откуда вышла целая плеяда хороших дизайнеров. Яркая самобытная школа есть и на Украине. Лилия Пустовит – это вообще наше все. Она продается в таких бутиках, где 99% дизайнеров мира посчитали бы за честь выставить хотя бы три свои вещи. 

- Когда в России появится индустрия моды?

- Она есть, но работает на русских дизайнерах не так, как они того хотели бы. В производственной сфере все уже давно переехали в Китай - даже Prada шьется там. Вопрос с индустрией моды у нас сводится к продажам, а их нужно пробивать. Было много случаев, когда кто-то из байеров начинал работать с дизайнером и получал не очень качественную одежду и срыв поставок, поэтому к нашим модельерам отношение вторичное. Но поменять его можно только качеством и добросовестной работой.