«Александр Маккуин: Дикая красота»: все о главной модной выставке года

«Я романтичный шизофреник», – слова покойного модельера Ли Александра Маккуина (Lee Alexander McQueen), выступившие эпиграфом к выставке «Александр Маккуин: Дикая красота», открывшейся 5 мая в  Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Выставка, ставшая одой творчеству и гигантского масштаба личности знаменитого британского кутюрье, покончившего жизнь самоубийством в феврале прошлого года, демонстрирует лучшие и самые безумные работы мастера за всю его неоднозначную карьеру.

Экспозиция, которая будет доступна всем желающим до 31 июля этого года, организована Институтом костюма Метрополитен-музея и представляет платья и элементы коллекций дизайнера от самой первой, выпускной в лондонском колледже Central Saint Martins 1992 года, до самой последней, законченной за него уже после смерти ученицей и наследницей Сарой Бертон (Sarah Burton). Около 100 ансамблей и 70 аксессуаров, созданных Маккуином на протяжении 19-летней карьеры гения, привезены в Нью-Йорк из личных архивов кутюрье, а также архивов дома Givenchy, для которого дизайнер несколько лет работал.

По словам куратора выставки Андрю Болтона (Andrew Bolton), название экспозиции «Дикая красота» в полной мере олицетворяет двуединство натуры самого Маккуина и удивительную контрастность его творчества. «При входе в первый зал вы сталкиваетесь лицом к лицу с двумя манекенами, которые представляют собой множество тем и идей, к которым Маккуин так или иначе возвращался на протяжении всей своей карьеры. Это полярные противоположности – жизнь и смерть, свет и тьма, хищник и жертва, человек и машины».

Выставка предлагает посетителям пройтись по семи галереям, каждая из которых символизирует определенный этап в творчестве дизайнера.

В «Романтическом разуме» на грубых бетонных конструкциях демонстрируются вещи из самых первых коллекций Маккуина, еще времен его ателье на Хокстон-сквер, где дизайнер основал свой модный дом в начале 1990-х. Провозгласив своим основным творческим принципом оригинальность и свободу самовыражения, он старался раздвинуть границы существующих правил кутюра и выдать уникальный инновационный формат, вызывающий одновременно восхищение и ненависть. «Я пытаюсь привнести в моду нестандартность мышления, – говорил он, разрезая ткань по диагонали, гиперболизируя образы и трансформируя детали – Необходимо отлично знать законы, чтобы уметь их нарушать. Вот для чего я здесь –  рушить правила, но сохранять традиции».

Галереи «Романтическая готика» и «Кабинет причуд» обращаются к историзму коллекций Маккуина. Викторианская готика, которая зачастую служила источником вдохновения для дизайнера, отчетливее всего выражена в коллекциях «Данте» (осень–зима 1996/97),  «Supercalifragilisticexpialidocious» (осень–зима 2002/03) и посмертной «Ангелы и демоны» (осень–зима 2010/11). Объединяющие элементы хоррора и романтики, эти коллекции наиболее символичны и диалектичны. «Мои вещи часто кажутся людям агрессивными, – говорил Александр Маккуин. – Но я не вижу в них агрессии. Я вижу в них романтику, борющуюся с темной стороной личности».

«Романтический национализм» посвящен патриотичности дизайнера и его шотландским корням.  Фирменный акцент – знаменитая красная клетка (тартан) и килт, в котором не раз появлялся на публике сам Маккуин. Самые знаковые коллекции этой тематики – «Highland Rape» (осень–зима 1995/96) и «Widows of Culloden» (осень–зима 2006/07) – затрагивают неоднозначные аспекты политической истории (восстания якобитов XVIII века и легендарные «чистки нагорья», вытеснявшие шотландских крестьян с их земли в XIX веке).

«Я хочу честно говорить о мире, в котором мы живем, и подчас мои политические взгляды проникают в мое творчество. Давайте разрушать барьеры, смотреть вдаль», – эта цитата Маккуина открывает галерею «Романтическая экзотика», посвященную географическим открытиям дизайнера и этническим мотивам его творчества. Маккуин много путешествовал – и, безусловно, впечатления нашли отражение в его коллекциях: индийские, китайские, африканские, турецкие и японские акценты очевидны в коллекциях «It’s Only a Game» (весна–лето 2005), «VOSS» (весна–лето 2001) и других.

«Романтический примитивизм» посвящен революционному силуэту, который пропагандировал Маккуин с самого начала карьеры, контрасту между цивилизацией и первобытностью. Он не раз обращался к параллелям между животным миром и миром человека, к гармонии с природой. Эта тема была фокусом его первой коллекции после окончания колледжа – «Нигилизм» (весна–лето 1994), она же была продолжена в «Eshu» (осень–зима 2000/01).

Последняя галерея выставки плавно вытекает из предыдущей. Носящая название «Романтический натурализм», она посвящена природе и ее роли, едва ли не самой главной в творчестве Александра Маккуина. Дизайнер нередко использовал материалы живой природы в своих творениях, она же служила фокусом для концептуализма его работ. Перья, чешуя, клоки шерсти, имитация живых цветов, неотделанная кожа, рога и шкуры зачастую становились основными элементами фантазийных образов, наполнявших коллекции модельера. Последняя галерея представляет семь образов из последней прижизненной коллекции мастера, «Plato's Atlantis» (весна–лето 2010), вдохновленной «Происхождением видов» Чарльза Дарвина (Charles Darwin).


Выставка «Александр Маккуин: Дикая красота» открыта до 31 июля 2011 года в павильоне Айрис и Б. Джеральда Кантор музея Metropolitan в Нью-Йорке. Выставка не работает по понедельникам.

Адрес: 1000 Fifth Avenue (пересечение с 82nd street), Манхэттен, Нью-Йорк.

Веб-сайт: http://blog.metmuseum.org/alexandermcqueen/


Фото: Институт костюма, Metropolitan Museum of Art