Неделя высокой моды в Париже: Chanel, осень 2015

Превратить один из залов Grande Palais в Париже в казино способен только Карл Лагерфельд для своего осенне-зимнего Haute Couture шоу, ведь у немецкого дизайнера никогда не бывает простых идей, вспомните только «твистер» на показе круизной коллекции 2016 или белый цветочный сад на летней «от кутюр».

 В этот раз в самом центре «подиума» расставили настоящие игральные столы с фишками «от Chanel», а по периметру зала – игровые автоматы, также с символикой Дома. Поиграть в Казино пригласили главных муз дизайнера: Кристен Стюарт, которая открыла показ, выйдя на подиум в строгом черном твидовом костюме, Джулианну Мур, актриса продемонстрировала изящное колье из кутюрной коллекции украшений, так же за главным столом расположились Рита Ора, Лара Стоун, новая муза Карла 15-летняя Лили-Роуз Депп с мамой Ванессой Паради и другие.

 Коллекция получила название «Cercle Privé», что в переводе с французского означает «частный круг». И, действительно, представленные Лагерфельдом модели, приглашенные гости, казино – все создавало атмосферу некой интимности, секретности, идеи, понятной только узкому кругу лиц.  Пожалуй, именно такой могла бы быть атмосфера показов самой Коко Шанель в 20 веке.

Строгость

Лагерфельд обратился к любимым силуэтам мадам Шанель: на подиуме царили твидовые пиджаки, двубортные смокинги, строгие юбки, темные оттенки. Коллекция получилась довольно возрастной и серьезной, вряд ли та же Лили-Роуз выбрала бы себе столь строгий аутфит. Кажется, креативный директор парижского модного дома специально поставил акцент на моде декаданса, чтобы показать – Дом Chanel вне времени. Сегодня, как и в далекие уже 30е годы, мода на мужские силуэты в женском гардеробе только возрастает. Взгляните на наряд невесты, в котором закрывала показ американская модель Кендалл Дженнер: белый смокинг со шлейфом из тюли. Никаких пышных платьев.

Пальто с «широкими плечами»

Дабы объединить прошлое и настоящее, Дом Chanel вывел на подиум клонов: модели с одинаковой стрижкой – боб, ярко красными губами, густо подкрашенными бровями и слишком яркими румянами одинаковой походкой плыли по подиуму, практически как роботы. В сочетании с пиджаками и пальто с широкими плечами, с укороченными куртками квадратного силуэта, модели коллекции напоминали рисунки любовника мадам Шанель Пола Ирибе, по словам Карла Лагерфельда, он увидел их «новую версию во сне». Дизайнер отметил, что хотел изобрести новый способ, чтобы подчеркнуть плечи, не используя вкладыши, выбор пал на эполеты. Такой небольшой миллитари акцент.

Белый цвет

Смягчить строгость и немного разбавить темную гамму коллекции помогли наряды в белом цвете. Те же широкоплечие пиджаки, узкие строгие юбки и классические жакеты в белом варианте выглядят наивнее и свежее. Эту идею Карла Лагерфельда определенно нужно взять на заметку при выборе очередного костюма для офиса. Белый теперь не только цвет для свадебного платья.

Ассиметричные платья

Двойные подолы, многослойность, стиль бохо, шелк и сетка, воланы и бахрома. Только на показах Дома Chanel могут сочетаться классический крой юбок-карандаш и свободно струящиеся ткани на подолах платьев. Для кутюрной коллекции осень-зима 2016 дизайнер выбрал ассиметричный крой платьев, открыв щиколотки и колени спереди и оставив небольшой шлейф за спиной.

Вопреки Шанель: цветы, кружева, объем, перья, блестки

Так же сильно, как следовать традициям, Карл Лагерфельд любит их нарушать. Дизайнер вновь вывел на подиум «излишнюю красоту», которая «царствовала» в Париже, пока не пришла Шанель и не изменила моду навсегда. Объемные пальто с принтом из розовых камелий, платья, словно осыпанные бриллиантами, перья и кружева – новые текстуры Chanel Couture, созданные будто бы не в этом мире, но явно ему подходящие.

Карл Лагерфельд этой кутюрной коллекцией постарался разрушить метафору о своем значении для мира моды. Дизайнер признался:

«Я играл и экспериментировал с этой коллекцией больше, чем когда-либо. Я всегда говорил себе: ты ленив, ты можешь сделать лучше, нужно прилагать больше усилий». «Я никогда не получаю удовлетворения от того, что я создаю», - добавил Лагерфельд.