Милан: яркие, богатые и властные
На миланских подиумах властвовал цвет. Цвет как проявление силы и успеха, не оставляющего места неудачникам и желающим слиться с толпой. Оранжевые свитеры, лимонные брюки и туфли оттенка лайма – это не шутка, а новая летняя философия, с которой так или иначе должен ознакомиться каждый стильный мужчина.
Коллекция Marni не примкнула к клубу «цветных», однако появляющиеся изредка рисунки лазурно-голубого оттенка все-таки оживляли монохромность линии. Основное послание этой коллекции было невозможно понятным и простым, если не сказать глупым. Чернильно-синяя замшевая туника комбинировалась с прямыми брюками, или же с трусами, надетыми поверх шортов. Поэтому вдохновляющие на старте заявления типа «легкость и глубина», «ценность и техника», а также «естественность и ручная работа» на самом деле так и не были воплощены на подиуме.
Вообще это основная проблема сезона «лето 2008»: интригующие фактуры, столь часто встречающиеся сегодня в хорошей мужской одежде, просто теряются во время дефиле. И Дом Marni, очевидно, последовал по пути Prada, отказавшись от потенциальных рисков и отдав предпочтение игре с силуэтами и пропорциями. Но тем не менее, если это именно та одежда, которую вы хотите, все эти шорты, пальто облачно-серого оттенка, рубашки с миниатюрными круглыми воротниками не разочаруют вас благодаря своему безупречному стилю и фирменному дизайнерскому почерку.
Роберто Кавалли (Roberto Cavalli), безусловно, обладает одним из самых ярких имиджей, и его шоу впитало в себя самую богатую цветовую палитру. Роскошный калейдоскоп оттенков подчеркивался и текстурной игрой: например, жакет из кожи ящерицы с медным отливом перекликался с имбирно-коричневой замшевой блузой, а нейлоновый жакет с запахом не менее удачно гармонировал с оранжевыми брюками.
В душе Кавалли по-прежнему остается рок-звездой - отсюда и создание зоны для посетителей, где царила особенная атмосфера: сначала гости беседовали, расположившись на уютных диванах, а затем устроили громкую вечеринку, которая длилась до самого утра. Но вернемся к одежде. В контексте своего фирменного сексуально-гламурного стиля дизайнер явно продвинулся вперед – и вверх. Если кожаные пиджаки выглядели вполне классическими, то брюки с кожаными сетчатыми карманами перевернули все с ног на голову. Не менее эпатажно выглядели и яркие рисунки на легких и объемных пижамных штанах, которые смотрелись невероятно стильно.
А вот у Moschino подобной легкости не наблюдалось. На подиуме можно было увидеть коллекцию в ярких тонах – подобная гамма стала весьма символичной для этой марки в последние годы. Больше всего запомнился оранжевый, воплотившийся в гигантском круге на джинсах, или в мини-тренче, дополненном ботинками того же цвета и розовыми носками. Безупречный современный крой Moschino, щедро сдобренный несколькими китчевыми посланиями (типа надписи на майке «I love mom» («Я люблю маму»), выглядел несколько избитым. Впрочем, проблема была не только в самой одежде.
Речь идет о вполне ожидаемом процессе, начало которого было неизбежным уже после смерти Франко Москино в 1994 году. Этот увлеченный дизайнер наверняка затронул бы в своем творчестве новые темы, интересовавшие его тогда: ужасы войны, страхи Большого Брата в киберпространстве, глобализм и дебаты «зеленых». Но без этой внутренней духовной сердцевины коллекция Moschino – всего лишь радужное комбинирование оттенков, базирующееся на очевидной классике.
Алессандро Делл’Аква (Alessandro dell'Acqua) также не продемонстрировал особого мысленного напряжения, однако его коллекция, раскрывающая тему пляжных видов спорта, все-таки оказалась весьма убедительной. Идея многослойности с помощью ультралегкого, прозрачного верхнего слоя оказалась одним из самых удачных летних решений.
Дизайнер, вдохновленный сетчатыми и стретч-материалами, которые часто используют рыбаки и дайверы, комбинировал прозрачные рубахи и штаны с более плотными пиджаками, а классические сорочки в полоску также предложил шить из сетчатой ткани. В завершение своей модной истории Делл’Аква сделал акцент на смелых цветовых сочетаниях, комбинируя базовые оттенки с неоновыми тонами.
Русский дизайнер Денис Симачев был вдохновлен образом «цыган мира», причем цыганский барон, с характерными для его гардероба яркими оттенками и рисунками, стал настоящим символом сезона. Декор футболок вызывал в памяти броское оформление игровых автоматов, а яркость пиджаков в стиле casual смягчалась полосками и шахматной клеткой.
Микс пиджаков строго кроя и спортивных шортов, контраст блестящих и матовых материалов смягчали и упорядочивали излишнее стилистическое изобилие. Но все же каждая деталь коллекции – от вычурных шляп до ковбойских ботинок, щедро декорированных аппликациями, – сквозь призму «цыганских ценностей» продемонстрировала дикий гедонизм современной России.
В коллекции Aquascutum ощущались глубина и продуманность вплоть до мельчайшей детали – от шелковой тафты, выглядевшей как нейлон, до прошитых хлопковых плащей. Своей линией дизайнер марки Ник Харт (Nick Hart) предложил новую альтернативу всепоглощающему «цветовому» тренду: невесомые хлопковые топы живых травяных и свежих морских оттенков.
Брэнд Brioni передал атмосферу средиземноморского курорта не благодаря своей фирменной роскоши классических костюмов, а с помощью не менее шикарной одежды в стиле casual, в которой будет удобно отдохнуть на Капри и других местах подобного уровня. Черные сандалии из крокодиловой кожи – первая вещь, которая мгновенно создает такое впечатление. Brioni предлагает почти одинаковую одежду для дневного и вечернего гардероба, а благодаря сверхлегким тканям его обладателю потребуется совсем небольшой чемодан, чтобы перенести вещи из отеля на собственную яхту.
Коллекция Trussardi также предназначена мужчинам путешествующим: инсталляция из 12 ключевых образов удовлетворит все потребности отдыхающего. Дизайнер Гайя Труссарди даже традиционной шахматной клетке придала колониальное звучание, а ставшую знаковой в этом сезоне монохромность она передала с помощью галстуков, сливающихся в своем цвете и текстуре с сорочками.
Шоу Calvin Klein было явно срежиссировано для мужчин-материалистов (во всех смыслах этого понятия). Единственной инновацией, которую позволил себе модельер марки Итало Цуккелли (Italo Zucchelli), стало серьезное исследование в области тканей и текстур, но уже и это выглядело впечатляюще. Среди интереснейших «гипер-техно» материалов особенно выделялись спортивная сетка, хлопковый кашемир и резиновые принты.
Прозрачность также стала ключевым мотивом этой коллекции, причем нейлоновые штаны просвечивали настолько, что в зале явно слышались двусмысленные смешки. Впрочем, это был не единственный сильный визуальный эффект линии: костюмная ткань, напоминавшая потрескавшийся пергамент, или блестящие, словно голограмма, пиджаки производили не меньшее впечатление. А оттенки зари – розовый, абрикосовый и коралловый – явно символизировали рост доверия к Цуккелли в Calvin Klein.
У Burberry Prorsum появился новый образ «золотых мальчиков»: Кристоферу Бэйли (Christopher Bailey) удалось в прямом смысле позолотить все от тренчей из материала, имитирующего крокодиловую кожу, до трикотажа и сумок. Дефиле этой марки было одним из самых заметных и впечатляющих на Неделе: полное энергии и предрекающее безусловный рыночный успех, оно стало наиболее запоминающимся.
«Микс образов элегантного и властного джентльмена, а также глубокая проработка технической стороны – это и есть новая коллекция Burberry», - резюмировал Бэйли. - Наша компания переживает сейчас просто восхитительный период. И мне захотелось отразить это время с помощью позитивных, легких, цветных и, конечно же, золотых моделей».
Зарегистрируйтесь или , чтобы оставить комментарий.