Milan Fashion Week: мужская мода сезона весна–лето 2012
Время публикации: 25 Июня 2011
В середине июня в Милане прошла Мужская неделя моды. FashionTime выбрал 13 лучших коллекций, которые заинтересуют не только мужчин.
Действительно, какая девушка откажется лишний раз посмотреть на загорелые мужские торсы и накачанные прессы? Для женщин премудрости складывания шелковых платков и особенности костюмного кроя – дело десятое. Главное, чтобы этот костюмчик сидел на Аполлоне с мозгами Эйнштейна и чувством юмора Ивана Урганта. А привыкшим планировать все загодя мужчинам интересно узнать, как будет выглядеть их гардероб следующей весной.
Похоже, итальянские дизайнеры ушли в отпуск. Модели на подиуме выглядели среднестатистическими северянами по сравнению с жителями Милана, напоминающими узоры калейдоскопа. Традиционный для итальянцев цвет использовался факультативно, в основном на фоне базовых черного, белого и бежевого. Вместо расстегнутых рубашек и сабо – вязаный трикотаж и куртки. Похоже, глобальное потепление отменяется.
Родители Анджелы Миссони (Angela Missoni), Оттавио и Росита, познакомились под статуей Эроса на площади Пиккадилли. Это произошло во время Олимпийских игр в Лондоне летом 1948 года. Тай был не только членом итальянской команды по бегу на 400 м с барьерами, он также придумал ее униформу, синий спортивный костюм Venjulia. Именно спорту и посвящена новая коллекция Missoni.
Теперь тот спортивный костюм 60-летней давности превратился в «новый костюм»: пиджак на одной пуговице и узкие брюки из мягкого трикотажа. Трикотажа традиционно много, пестрого и многослойного: поклонники не будут разочарованы. Палитра: бирюзовый и оранжевый на сером и бежевом фоне.
Ключевой мотив дома – пейсли, или «турецкий огурец», как угодно – был повсюду: от рубашек до хлопчатобумажных брюк и спортивных курток. Привычное этническое настроение угадывалось в силуэте и льняных вещах. Кин Этро (Kean Etro) уверен: теплого лета не будет: длинные плащи, свитеры крупной вязки, теплые гольфы. Одна надежда на широкополые шляпы из соломки.
Учитывая традиционное буйство красок у марки, получилась довольно сдержанная по цвету коллекция, даже несмотря на присутствие желтых и красных брюк. В целом образ вышел до предела сибаритским.
Семейный бизнес – устойчивая итальянская традиция. Поэтому нет ничего удивительного в том, что весенне-летнюю коллекцию 2012 от Roberto Cavalli представил 25-летний сын дизайнера, Даниэле. Вдохновением новобранцу послужила Ривьера, на берегу которой собираются жители всех континентов. Отсюда – логичное объединение американской одежды (джинсы и кожа) с европейскими портновскими традициями.
Представленные на шоу, прошедшем в саду Палаццо Сербеллони, костюмы с сильной линией плеча, узкой талией и широкими лацканами тем более отсылают к 70-м, что сшиты из полотна цвета карри, индиго и ежевики. Несмотря на ретронастрой, омоложение бренда – налицо. Одни питоновые вставки на замшевых брюках и куртках чего стоят. Из прочих атрибутов миланцев присутствовали рубашки, расстегнутые на три пуговицы, и мокасины с кисточками на босу ногу.
Приятно осознавать, что в мире транснациональных корпораций, слияний и поглощений еще остались семейные предприятия, которые играют по собственным правилам. И выигрывают.
Темой новой коллекции Emporio Armani стала легкость. Глядя на подиум, Карлсон наверняка сказал бы: «Спокойствие, только спокойствие». Судите сами. Сдержанному крою и настроению полностью соответствовала палитра. Основной цвет – серый, иногда уходящий в кобальт. Костюмы настолько комфортны, что напоминают скорее пижаму. Главная ткань – струящийся шелк, порой прозрачный, в соответствии с темой.
Армани в который раз избавился от всего лишнего: цвета, строгости, носков. Мешковатые брюки едва держатся на бедрах. Рубашки – с узкими воротниками или совсем без них. Ощущение, что Джорджио Армани (Giorgio Armani) взял тайм-аут. Кто скажет, что он этого не заслужил?
Вера Фриды Джаннини (Frida Giannini) в мужское тщеславие в новой коллекции была видна даже с задних рядов. Благодаря этому убеждению получилась одна из самых сильных мужских коллекций Gucci. Отправной точкой для ее создания послужил Британский клуб джентльменов. Однако по подиуму дефилировали не старые лорды, а худые бледные герцоги, с чьей ролью отлично справился бы Роберт Паттинсон (Robert Pattinson).
Теперь снобы носят нечто среднее между классикой и casual. Меланжевые джемперы, заправленные в брюки-дудочки. Пиджаки на двух пуговицах и брюки были словно малы. А звездой вновь стала верхняя одежда: куртки-сафари, дождевики принца Уэльского и тренчи.
Миуччия Прада (Miuccia Prada) никогда не скрывала, что больше всего ее вдохновляет то, что она ненавидит. Во время просмотра новой весенне-летней коллекции стало ясно: Прада терпеть не может гольф. После шоу итальянка призналась, что странный мир, окружающий этот спорт, с его эксцентричным дресс-кодом скорее очаровал ее, потому что он похож на ее мир, мир моды.
Гольф прослеживался в крое, принтах с мультяшными героями, размахивающими клюшками, лихо сдвинутых набок кепи, инкрустациях фальшивыми бриллиантами. Также «на орехи» досталось серфингу (цветастые рубашки, столь любимые жителями Майами) и боулингу (рубашки для игры в боулинг).
Креативный директор дома Массимилиано Джорнетти (Massimiliano Giornetti) создал эту коллекцию под впечатлением от художников, которые жили и работали на юге Франции в 20–30-х годах прошлого века.
Короткие жакеты и жакеты с поясом, рыхлый трикотаж, просторные штаны и соломенные шляпы с растрепанными краями... Примерно так одевались Пикассо, Матисс и Модильяни. Удивительно приятная глазу палитра: песок, морская пена, водоросли, полночь и рассвет. Получился мягкий романтичный образ. «Нас постоянно бомбят информацией. Я чувствую, что пора выключиться и немного побыть ленивым», – прокомментировал результат Джорнетти.
Арабская весна произвела неизгладимое впечатление на Томаса Майера (Tomas Maier). Именно весной этого года он работал над новой мужской коллекцией. Однако не ждите революционного кроя или протестных лозунгов. Дизайнер задумался не о банальных этнических заимствованиях, а о глобальной интеграции в портновском деле.
Майер сделал ставку на пропорции и всевозможные деликатные принты: клетка, полоска, деграде. Даже твид, и тот на поверку оказывался клетчатым хлопком. Особое внимание было уделено обработке тканей: их стирали, окрашивали, мяли, деним смешивали с кожей. Новое толкование приобрел жакет Неру, он же «мандарин». Традиционный наряд бывшего премьер-министра Индии был представлен в различных версиях из замши, хлопка и льна. В целом вышла отличная смесь Ближнего Востока и Среднего Запада.
Стилеобразующим элементом коллекции Dolce & Gabbana стала сеть. Причем не столько промысловое орудие сицилийских рыбаков (см. коллекции предыдущих сезонов), сколько метафора Интернета, в частности социальных сетей Facebook и Twitter.
На подиум выходили модели (кстати, самые красивые и самые раздетые за всю миланскую Неделю) то в сетчатых свитерах, то в футболках, в брюках, шортах и парашютных комбинезонах, да хоть бы в плетеных ремнях. Лучше всего дуэту удались те предметы, которые выглядели так, словно и правда были сшиты из рыболовных сетей или гамаков. Получилась самая большая из представленных коллекций.
Иностранцы
Американские и британские дизайнеры представили в Милане свое видение мужчины следующей весны. Это будет ностальгирующий футурист, умеющий с одинаковым достоинством и непринужденностью носить треники, косуху и свитер, связанный бабушкой.
Сразу видно, Бейли – не итальянец. Красочные этнические мотивы имеют отношение не к африканским племенам, а к богеме 70-х нью-йоркского района Ист-Вилладж. Так британец отреагировал на оцифровывание современной культуры. По словам Бейли, идея «началась с переосмысления культурного наследия. Затем мы добавили цвет, чтобы выдвинуть на первый план детали и их обработку». Это привело к коллекции, полной смелых цветов (королевский синий, бургундский, хаки) и принтов.
Узкие джинсы и брюки, обрезанные по щиколотку, вязаные футболки, расшитые крупными геометричными бусинами, и плетеные из рафии кепки с помпонами. Парки, дубленки, дафлкоты и тренчи на лето – это что-то новенькое. Да, Бейли, как многие его коллеги, предсказывает нам холодное лето 2012. Но, честное слово, глядя на эту блестящую коллекцию, хочется, чтобы прогноз оправдался.
Итальянцы
Действительно, какая девушка откажется лишний раз посмотреть на загорелые мужские торсы и накачанные прессы? Для женщин премудрости складывания шелковых платков и особенности костюмного кроя – дело десятое. Главное, чтобы этот костюмчик сидел на Аполлоне с мозгами Эйнштейна и чувством юмора Ивана Урганта. А привыкшим планировать все загодя мужчинам интересно узнать, как будет выглядеть их гардероб следующей весной.
Похоже, итальянские дизайнеры ушли в отпуск. Модели на подиуме выглядели среднестатистическими северянами по сравнению с жителями Милана, напоминающими узоры калейдоскопа. Традиционный для итальянцев цвет использовался факультативно, в основном на фоне базовых черного, белого и бежевого. Вместо расстегнутых рубашек и сабо – вязаный трикотаж и куртки. Похоже, глобальное потепление отменяется.
Missoni: умный спортсмен
Родители Анджелы Миссони (Angela Missoni), Оттавио и Росита, познакомились под статуей Эроса на площади Пиккадилли. Это произошло во время Олимпийских игр в Лондоне летом 1948 года. Тай был не только членом итальянской команды по бегу на 400 м с барьерами, он также придумал ее униформу, синий спортивный костюм Venjulia. Именно спорту и посвящена новая коллекция Missoni.
Теперь тот спортивный костюм 60-летней давности превратился в «новый костюм»: пиджак на одной пуговице и узкие брюки из мягкого трикотажа. Трикотажа традиционно много, пестрого и многослойного: поклонники не будут разочарованы. Палитра: бирюзовый и оранжевый на сером и бежевом фоне.
Etro: романтичный путешественник
Ключевой мотив дома – пейсли, или «турецкий огурец», как угодно – был повсюду: от рубашек до хлопчатобумажных брюк и спортивных курток. Привычное этническое настроение угадывалось в силуэте и льняных вещах. Кин Этро (Kean Etro) уверен: теплого лета не будет: длинные плащи, свитеры крупной вязки, теплые гольфы. Одна надежда на широкополые шляпы из соломки.
Учитывая традиционное буйство красок у марки, получилась довольно сдержанная по цвету коллекция, даже несмотря на присутствие желтых и красных брюк. В целом образ вышел до предела сибаритским.
Roberto Cavalli: буржуа в отпуске
Семейный бизнес – устойчивая итальянская традиция. Поэтому нет ничего удивительного в том, что весенне-летнюю коллекцию 2012 от Roberto Cavalli представил 25-летний сын дизайнера, Даниэле. Вдохновением новобранцу послужила Ривьера, на берегу которой собираются жители всех континентов. Отсюда – логичное объединение американской одежды (джинсы и кожа) с европейскими портновскими традициями.
Представленные на шоу, прошедшем в саду Палаццо Сербеллони, костюмы с сильной линией плеча, узкой талией и широкими лацканами тем более отсылают к 70-м, что сшиты из полотна цвета карри, индиго и ежевики. Несмотря на ретронастрой, омоложение бренда – налицо. Одни питоновые вставки на замшевых брюках и куртках чего стоят. Из прочих атрибутов миланцев присутствовали рубашки, расстегнутые на три пуговицы, и мокасины с кисточками на босу ногу.
Приятно осознавать, что в мире транснациональных корпораций, слияний и поглощений еще остались семейные предприятия, которые играют по собственным правилам. И выигрывают.
Emporio Armani: буржуа на пенсии
Темой новой коллекции Emporio Armani стала легкость. Глядя на подиум, Карлсон наверняка сказал бы: «Спокойствие, только спокойствие». Судите сами. Сдержанному крою и настроению полностью соответствовала палитра. Основной цвет – серый, иногда уходящий в кобальт. Костюмы настолько комфортны, что напоминают скорее пижаму. Главная ткань – струящийся шелк, порой прозрачный, в соответствии с темой.
Армани в который раз избавился от всего лишнего: цвета, строгости, носков. Мешковатые брюки едва держатся на бедрах. Рубашки – с узкими воротниками или совсем без них. Ощущение, что Джорджио Армани (Giorgio Armani) взял тайм-аут. Кто скажет, что он этого не заслужил?
Gucci: эгоист
Вера Фриды Джаннини (Frida Giannini) в мужское тщеславие в новой коллекции была видна даже с задних рядов. Благодаря этому убеждению получилась одна из самых сильных мужских коллекций Gucci. Отправной точкой для ее создания послужил Британский клуб джентльменов. Однако по подиуму дефилировали не старые лорды, а худые бледные герцоги, с чьей ролью отлично справился бы Роберт Паттинсон (Robert Pattinson).
Теперь снобы носят нечто среднее между классикой и casual. Меланжевые джемперы, заправленные в брюки-дудочки. Пиджаки на двух пуговицах и брюки были словно малы. А звездой вновь стала верхняя одежда: куртки-сафари, дождевики принца Уэльского и тренчи.
Prada: ироничный гольфист
Миуччия Прада (Miuccia Prada) никогда не скрывала, что больше всего ее вдохновляет то, что она ненавидит. Во время просмотра новой весенне-летней коллекции стало ясно: Прада терпеть не может гольф. После шоу итальянка призналась, что странный мир, окружающий этот спорт, с его эксцентричным дресс-кодом скорее очаровал ее, потому что он похож на ее мир, мир моды.
Гольф прослеживался в крое, принтах с мультяшными героями, размахивающими клюшками, лихо сдвинутых набок кепи, инкрустациях фальшивыми бриллиантами. Также «на орехи» досталось серфингу (цветастые рубашки, столь любимые жителями Майами) и боулингу (рубашки для игры в боулинг).
Salvatore Ferragamo: художник
Креативный директор дома Массимилиано Джорнетти (Massimiliano Giornetti) создал эту коллекцию под впечатлением от художников, которые жили и работали на юге Франции в 20–30-х годах прошлого века.
Короткие жакеты и жакеты с поясом, рыхлый трикотаж, просторные штаны и соломенные шляпы с растрепанными краями... Примерно так одевались Пикассо, Матисс и Модильяни. Удивительно приятная глазу палитра: песок, морская пена, водоросли, полночь и рассвет. Получился мягкий романтичный образ. «Нас постоянно бомбят информацией. Я чувствую, что пора выключиться и немного побыть ленивым», – прокомментировал результат Джорнетти.
Bottega Veneta: гражданин мира
Арабская весна произвела неизгладимое впечатление на Томаса Майера (Tomas Maier). Именно весной этого года он работал над новой мужской коллекцией. Однако не ждите революционного кроя или протестных лозунгов. Дизайнер задумался не о банальных этнических заимствованиях, а о глобальной интеграции в портновском деле.
Майер сделал ставку на пропорции и всевозможные деликатные принты: клетка, полоска, деграде. Даже твид, и тот на поверку оказывался клетчатым хлопком. Особое внимание было уделено обработке тканей: их стирали, окрашивали, мяли, деним смешивали с кожей. Новое толкование приобрел жакет Неру, он же «мандарин». Традиционный наряд бывшего премьер-министра Индии был представлен в различных версиях из замши, хлопка и льна. В целом вышла отличная смесь Ближнего Востока и Среднего Запада.
Dolce & Gabbana: эксгибиционист
Стилеобразующим элементом коллекции Dolce & Gabbana стала сеть. Причем не столько промысловое орудие сицилийских рыбаков (см. коллекции предыдущих сезонов), сколько метафора Интернета, в частности социальных сетей Facebook и Twitter.
На подиум выходили модели (кстати, самые красивые и самые раздетые за всю миланскую Неделю) то в сетчатых свитерах, то в футболках, в брюках, шортах и парашютных комбинезонах, да хоть бы в плетеных ремнях. Лучше всего дуэту удались те предметы, которые выглядели так, словно и правда были сшиты из рыболовных сетей или гамаков. Получилась самая большая из представленных коллекций.
Иностранцы
Американские и британские дизайнеры представили в Милане свое видение мужчины следующей весны. Это будет ностальгирующий футурист, умеющий с одинаковым достоинством и непринужденностью носить треники, косуху и свитер, связанный бабушкой.
Burberry Prorsum: романтик
Сразу видно, Бейли – не итальянец. Красочные этнические мотивы имеют отношение не к африканским племенам, а к богеме 70-х нью-йоркского района Ист-Вилладж. Так британец отреагировал на оцифровывание современной культуры. По словам Бейли, идея «началась с переосмысления культурного наследия. Затем мы добавили цвет, чтобы выдвинуть на первый план детали и их обработку». Это привело к коллекции, полной смелых цветов (королевский синий, бургундский, хаки) и принтов.
Узкие джинсы и брюки, обрезанные по щиколотку, вязаные футболки, расшитые крупными геометричными бусинами, и плетеные из рафии кепки с помпонами. Парки, дубленки, дафлкоты и тренчи на лето – это что-то новенькое. Да, Бейли, как многие его коллеги, предсказывает нам холодное лето 2012. Но, честное слово, глядя на эту блестящую коллекцию, хочется, чтобы прогноз оправдался.
Calvin Klein Collection: спортсмен будущего
Летние Олимпийские игры следующего года не дают покоя дизайнерам уже сейчас. Missoni – не исключение. Коллекция Calvin Klein Collection также построена на платформе костюмов легкоатлетов. Основный экспириенс – съемка Брюса Вебера (Bruce Webber) для журнала Interview, посвященная Играм, прошедшим в Лос-Анджелесе в 1984 году.
Арт-директор мужской линии бренда Итало Цуккелли (Italo Zucchelli) одержим технологией ткани. Поэтому даже самые узнаваемые вещи сшиты из неожиданных материалов. Так, плащи являются мультиразмерными, а спортивные куртки выполнены из вырезанных при помощи лазера резиновых квадратов, соединенных между собой петлями. Особого внимания заслуживают кожаные футболки «под джинсу». Цуккелли похож на сумасшедшего ученого, создающего человека будущего в своей лаборатории. Неудивительно, что один из любимых фильмов дизайнера – «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта (Ridley Scott).
Арт-директор мужской линии бренда Итало Цуккелли (Italo Zucchelli) одержим технологией ткани. Поэтому даже самые узнаваемые вещи сшиты из неожиданных материалов. Так, плащи являются мультиразмерными, а спортивные куртки выполнены из вырезанных при помощи лазера резиновых квадратов, соединенных между собой петлями. Особого внимания заслуживают кожаные футболки «под джинсу». Цуккелли похож на сумасшедшего ученого, создающего человека будущего в своей лаборатории. Неудивительно, что один из любимых фильмов дизайнера – «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта (Ridley Scott).
Jil Sander: ретрофутурист
На заре своей блестящей карьеры Раф Симонс (Raf Simons) не раз обращался к творчеству художника Марка Лекки (Mark Leckey), чья самая известная работа – видеоэссе «Fiorucci Made Me Hardcore», сжавшее 20 лет английской танцевальной субкультуры до 15 минут. Сегодня бельгиец Симонс вновь вспомнил Лекки. Новая коллекция представляет собой альманах каждого послевоенного десятилетия: от конца 40-х до нулевых.
Динамизма шоу добавили шорты. Их было много. С высокой талией – такие последний раз носили кинозвезды 70-летней давности. И из современных материалов, словно из завтра. Связанный крючком свитер отлично ужился с дождевиком из поливинилхлорида. Черная с редкими вкраплениями цвета коллекция была эклектичной, но необычайно четкой.
Динамизма шоу добавили шорты. Их было много. С высокой талией – такие последний раз носили кинозвезды 70-летней давности. И из современных материалов, словно из завтра. Связанный крючком свитер отлично ужился с дождевиком из поливинилхлорида. Черная с редкими вкраплениями цвета коллекция была эклектичной, но необычайно четкой.
Alexander McQueen: рокер
Создавая вторую мужскую коллекцию под грифом Alexander McQueen, Сара Бертон (Sarah Burton) слушала музыку, особенно британский рок 60-х. Естественно, это не могло не отразиться на результате.
Основной иконой был выбран Мик Джаггер (Mick Jagger). Особенно хорош он был во всем белом на легендарном бесплатном концерте Rolling Stone в Гайд-парке в 1969 году, когда музыкант выпустил в небо несколько тысяч белых бабочек.
Костюм в черно-белую клетку – это Майкл Хатченс (Michael Hutchence) и группа INXS. Полосатые штаны – привет Киту Ричардсу (Keith Richards), Дэвиду Боуи (David Bowie), Марку Болану (Marc Bolan) из T-Rex и ранним Pink Floyd. Белые брюки, черный пиджак и свитер – примерно так выглядел Рик Оказек (Ric Ocasek) из группы Cars, законодатель моды 80-х и муж модели Полины Поризковой (Paulina Porizkova). Фрак и пижамные брюки носил Элтон Джон (Elton John). Блуза с вырезом до пупа и брюки с люрексом – так выступал Элвис в Вегасе. Черно-белые лоуферы и спортивная куртка – Сара не забыла и Майкла Джексона (Michael Jackson). По этой коллекции можно изучать историю современной музыки.
Основной иконой был выбран Мик Джаггер (Mick Jagger). Особенно хорош он был во всем белом на легендарном бесплатном концерте Rolling Stone в Гайд-парке в 1969 году, когда музыкант выпустил в небо несколько тысяч белых бабочек.
Костюм в черно-белую клетку – это Майкл Хатченс (Michael Hutchence) и группа INXS. Полосатые штаны – привет Киту Ричардсу (Keith Richards), Дэвиду Боуи (David Bowie), Марку Болану (Marc Bolan) из T-Rex и ранним Pink Floyd. Белые брюки, черный пиджак и свитер – примерно так выглядел Рик Оказек (Ric Ocasek) из группы Cars, законодатель моды 80-х и муж модели Полины Поризковой (Paulina Porizkova). Фрак и пижамные брюки носил Элтон Джон (Elton John). Блуза с вырезом до пупа и брюки с люрексом – так выступал Элвис в Вегасе. Черно-белые лоуферы и спортивная куртка – Сара не забыла и Майкла Джексона (Michael Jackson). По этой коллекции можно изучать историю современной музыки.
Основные тенденции сезона весна–лето 2012:
– Яркие костюмы.
– Белый и черный.
– Клетка.
– Спорт: легкая атлетика и гольф.
– Обувь на босу ногу.
– Свитеры крупной вязки.
– Верхняя одежда.
Можете ли вы по достоинству оценить свою красоту?
Вы часто смотритесь в зеркало:
Зарегистрируйтесь или , чтобы оставить комментарий.